特鲁瓦格罗餐厅

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【B–】纪录亦是烹饪和解剖，意在抽丝剥茧的祛魅而非面面俱到的展示，抹平了距离差，有幕后而无台前。

有一瞬间有点感动，所有餐厅员工作为一个共同体。

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很难试图去概括它。从一开始就是自然而然的局内人，追本溯源，在一个系统里缓缓展开，祛除滤镜，不复杂的镜头奔向现实，剪辑带出节奏，而并非自作主张的歪曲或重构。就像是一次一次回炉重造，一层一层盖好的每道菜一样。或许这就是电影的一种原本形态，而且幸好，cuisine is not cinema. 4.3

每天回家吃饭前看半个小时，还挺舒服的。

直接电影一般有让人身临其境的感觉，而怀斯曼的作品不止于此——他用近四个小时的素材为观众全景式展示了一座米其林法式餐厅的前前后后，食材、技艺、筹备、管理、服务都可以用忙中有序来形容，这种“做加法”的拍法，尽显法餐精致背后的化零为整。

作为对餐饮业感兴趣而不是对怀斯曼感兴趣的观众来看，本片很好地展现了一个餐厅这样的小机构实际要运作起来需要有多少人来负责多少事情，其实工作量真的很大。除了拍后厨和前厅备午市晚市的过程和营业期间的状态（其实我觉得餐厅氛围还蛮温和的，尤其在营业期间居然还翻书教怎么去脑子血水），还拍了父子分别去看养牛、酿酒、奶酪、养蜜蜂、种番茄，就是学习、考察和挑选原材料。对于食客们的展现也是很细致的，能看到出于不同原因来餐厅吃饭的人的反应以及和员工和主厨的互动。因为喜欢餐饮业所以觉得很有意思。

#TIFF23 四个小时的法国米其林餐厅纪录片，看的我腰酸背痛肚子饿饿…感觉是L餐厅的豪华版高定推广片，毕竟92岁高龄的导演也是纪录片领域的大佬。如果能放在流媒体上以四集迷你剧播出应该会有更多观众吧！影片里展现餐厅厨房的那部分非常吸睛，大家在布局精妙的厨房里各司其职，合作制作出令人食指大动的诱人菜品。导演放置的空镜头都很美，法国乡下的风景真好看，像画一样美。超级好奇四川花椒味儿的香槟是啥味儿啊🤔️

很难把法国乡村的一片岁月静好跟一间米其林餐厅联系到一起，也许这就是纪录片的意义。美食固然诱人，但Wiseman展示的一个家族餐厅运营的全部“生态系统”是真正让人感动的地方。四个小时每分钟都很享受，真不负93岁高龄的Wiseman爷爷辛辛苦苦剪辑了快一年，把150小时的素材剪到只剩这点。

印度裔教授辣评：太长，太白，太男，西方restauranteur对开放包容的认知以日料为上限。如果说「白」、「男」是French haute cuisine从生产到消费的赤裸现状，那么电影被人为附加的时间性就是把它如实呈现给观众的必要手段，这和对那桌美国客人的「戏弄」如出一辙，因为导演并不需要做什么，其存在本身即症结。与这种横向的狭隘相对的是一种惊人的纵深，餐饮不仅有关食材的处理（哪怕是Lévi-Strauss定义下的烹饪三角也不够），餐饮从一颗种子的发芽和一个胚胎的孕育就开始了，唯一有些可惜的是对妻子负责的艺术装潢和女儿负责的酒店经营部分的回避。仅从个人的观感来说，我是如此沉浸其中， 我的口腔又是如此卖力地分泌着唾液，以至于影片终了我仍不敢相信四个小时过去了。

7.0。以點帶面的高端餐飲全流程記錄，屬於懷斯曼略顯流水線化的標準出品。

1:近期最佳，极其后人类，90岁老爷子的视角的确可以算成某种外星人观察。2: 用米其林餐厅-饮食来切分出后现代消费主义和阶级的绝佳框架，并纪录与之并行的人物关系的行为，对话（食客与服务员，服务员与老板，家族代际）。观众的笑点也一并共谋完成文本切分的分发流程。3：更隐蔽的声画趣味，比如农夫一般采摘和直升机螺旋桨声音并置 sequence ，隐身到这个程度离不开超高的工业化收音，甚至后厨里手持的时机选择。4：大量缩短环境空镜的单个镜头长度，迅速完成白描后坏坏地进入对话带出的框架缝隙去调侃/讽刺。5：餐厅内的一些情节远比鲁本Cynical的最终呈现更真切和残酷（得益于收音）结尾用老板的自我叙述完成了叙事的闭环，结构严密性感。FYI四川花椒酒&日料理念依旧算是一种东方主义。从西南家乡和法国米其林对于脑花的做法对比也极其残酷 hh

#72nd IFFMH#Venezia2023 4/5

主要是欣赏怀斯曼的演奏，对象的平庸某种程度上放大了演奏本身令人愉悦的技艺。

HKIFF 四小时的纪录片，怀斯曼真的有点东西，很容易就会拍成La Maison Troisgros广告，但看的时候完全没这个感觉，更像是在看家族史诗。尝试新菜部分和客人尬聊部分笑点频出，食材介绍部分我主要用来补觉。好不容易来看个香港电影节，第一部看完体力已经用完了……

怀斯曼将镜头对准了米其林法餐厅，看前觉得还有比这更cliché的题材吗，看完觉得还算是有趣，但重复的部分可以多剪掉一些，四个小时太长了。餐厅自己在院里种了四川花椒，用来给香槟调味，想尝。

第一部怀斯曼。一大早饿着肚子看这么一部4小时的餐厅纪录片简直太煎熬了。全片几乎涵盖了餐厅运营的方方面面，从养牛场、牧羊场，到葡萄园、奶酪厂，再到对餐食根据每个顾客需求的准备，以及最终餐桌的呈现和互动，蔚为大观

大半夜看这个做菜的纪录片，直接看饿了。就是印象中的那种怀斯曼电影，镜头不带任何立场，只是在一旁记录，剪辑也是单线的展示餐厅的方方面面，从时令蔬菜、肉类、葡萄酒选购，到菜品研发、烹饪和确定菜单，他们还了解老顾客的喜好，用餐都可以变成一场Q&A。看完这个纪录片，只能说人家不愧是拥有米其林星级超过五十年的餐厅。

近几年最精彩的一部怀斯曼，仍像拍机构那样拍米其林三星餐厅Troisgros的方方面面：原材料的采购（种植与土壤的关系，生态多样性，本地作物，奶酪的熟成过程）、菜单的制作（酒单选择、乌克兰之夜的特别菜单）、与食客的交流（老主顾、特别要求忌口VIP，其中一位答「我对帐单过敏」）、代际之间的传承以及与小镇的关系。多数是精心编排的固定镜头，也有餐厅高峰时刻表现忙碌的手持镜头以及展现环境的空镜。

怀斯曼的电影在材料自身之纯度中建构，而又在建构所隐藏的秘密中被发酵，每一种食材难道不都是一种“镜头”，每一个层次在餐盘上精致而脆弱的堆叠——手上的镊子和电影一齐变得紧张；在食客的舒适中我们总是感觉些许不安，因为怀斯曼知道职业机密的存在（友邻的长评里已经概括得很好了），这个机密的强度在时间中流淌，而食物的滋味，和这不带味觉的电影艺术，在作者的眼睛下化为或艺术或阶级，但总归是抽象的秘密。

让人想起今年戛纳的《法式火锅》，又让人想起《巴贝特之宴》，但实际上不仅比剧情片丰富，也远比想象中的纪录片丰富：它不只是关心一个机构、一家餐厅的运作，更是以一个家族串联起周围一切相关机构的运作方式，像叶脉一样延伸铺展。怀斯曼总说，他是用电影写论文，但其实需要同时调动理性与感性，正如特鲁瓦格罗一家一样，都是将材料转化为艺术的大师。整体结构非常棒，结尾也很动情。

第48届香港电影节第15场。从食品来源到端上餐桌，做菜是一门艺术。

解压大王 一起提着小篮子去后花园采花也太解压了吧 提起食欲大王 看着看着中途去做饭程度 美好

#Seattle DocFest# 花椒香槟成功吸引了我的注意力，但是话痨法国人不间断的叨逼叨真的好催眠。尽管我用尽全力，还是无法坚持集中注意力四个小时。一盘菜吃两个脑子真的让我接受不能。羊腰子那道菜也分量超大，应该是我见过份量最实在的米其林了。不管再出名的餐厅，食客看来都还是以本地人为主。唯一出场的亚裔食客也是唯一一位一个人光顾的小哥，仿佛在他身上看到了自己的影子…

以祛魅的视角拆解“稀有”，呈现趋于平等的技术、方法、工作时长与协作精神，然后轻巧地转换立场，食物反作话术的附属，指向某种隐蔽的“独裁”——组织内部牢不可破的话语权与来自外部（客人与米其林）难以概论的反馈机制，具象与抽象的对立。也像一个电影剧组，一个产业，或者一个国家。

8.4/10 #NYFF61 标准的怀斯曼式对于institution的呈现，但是似乎此部的组织方式趋近于流水线或单向性，从采购-设计菜单到厨房制作到按照用餐流程进行呈现，并在中后段分部分对芝士/作物/肉品供应商的单独记录，然后结尾回到原点，整体的构造过于可被预期与工整，在镜头的组织上也似乎更注重于跟踪式的展示和事件的呈现，似乎缺少了更多图像上的可能性或更有灵动性更松散的discursive的诠释方式，是在波士顿市政厅中得见但此部不得见的精髓。在宏观概念上更多将此米其林餐厅作为某高效率的或精准的工作性的或操纵性的个体诠释，缺乏更内部的更复杂性的malfunction的缝隙或危机，而让影片本身缺乏喘息停顿或令人紧张或共情的瞬间，或许这种共情的缺乏也来自于选题本身的阶级性与文化性，但本期待着有超越于此的阐述方法。